Na stolu je opet jedan primjerak Big G Sansui receivera, pa iz postovanja prema tom velikanu, smatram da sam duzan publicirati on-line refresh na njemu

---

Ajmo uvodnu sliku….

Kao sto se da vidjeti, uredjaj vrlo dobro izgleda, no aktivira se zastita, dakle nesto ne stima… no dobra stvar je kada se izvade driverski moduli, zastita se iskljuci, pa smatram da nije nesto sto bi bilo dosta zabrinjavajuce, no prije rjesavanja tog problema, moraju se odraditi klasicne radnje kod svakog refresha…
Jos jedna stvar koju sam primjetio kod palenja uredjaja, da je rasvjeta jadna i nikakva, jos nesto se vidi rasvjeta skale, ali rasvjeta intrumenata je zaista nikakva! Po boji svjetla zakljucujem da je netko probao modificirati rasvjetu sa LEDicama, kako sam ja veliki protivnik toga, a jos pogotovo kada je to napravljeno na ovakav nacin, nema druge, nego napraviti „undo“ i staviti zaruljice 300mA.

Ova al.folija i izolir traka sigurno nece ostati, naime modifikator je uocio da je rasvjeta losa, pa je pokusao to poboljsati refleksijom svjetla od al.folije, no rezultat je opet bio nikakav.

No, ajmo mi na posal…
Dakle, prvo idemo odraditi ciscenje preklopnika, potenciometara i selektora, tako da iz jednadzbe izbacimo mozebitni los kontakt…. Ovo je na meniju za prvu turu

Prvo sam se uhvatio potenciometara, jer su mi oni najzahtjevnija radnja kod ciscenja kontakata. Naime ova serija potenciometara nije servisibilna, dakle predvidjeno je kada pocnu zezati, da se mijenjaju novima. To bi bilo OK, da se ovi tipovi potenciometara ne prozvode vec dugo, tako da to otpada, jedino sto preostaje je njihovo rastavljanje i detaljno ciscenje. No kvaka je u tome da su osovine potencimetara fiksirane ili zakivanjem ili sa specificnim lock podloskama koje nisu predvidjenje za demontazu.
Ja sam zaista uspio razraditi shemu da ih rastavim tako da ih ponovno mogu sastaviti bez opasnosti da ce se rasuti… dakle evo najvaznijeg potenciometra, volume pota

I sad neka mi tko kaze da ovo se moze ocistiti bez otvaranja, ma da sa neznam kojom carobnom tekucinom idete cistiti! Plus toga… po n-ti put cu ponoviti, kada se prska napamet kontakt tekucina u zatvoreni potenciometar, dobijemo to da se razrijedi i mazivo koje svaki potenciometar ima u unutrasnjosti, pa onda to mazivo se rasporedi po cijeloj unutrasnjosti potenciometra, di ne triba i di triba, pa nakon nekog vremena, potenciometar ima jos vecih problema! A necu niti spominjati da kontakt sprej sapere i mazivo oko osovine potenciometra, pa se potenciometar vrti olako, i imamo osjecaj kao da se rasklimao – istrosio….
Evo ga ociscen….

I sastavljen….

Na gornjoj slici se vidi nova bijela litijska mast za click mehanizam. Slicna procedura je za potenciometre boje tona i balance potenciometar

I evo kako treba izgledati ocisceni klizac….

I ocisceni wafer od potenciometra…

I evo jednog polusastavljenog….

Sad na red dolaze preklopnici…..

Kao sta se da vidit, numerirao sam ih, jer je tako naime najsigurnije da ce svaki biti vracen na svoje mjesto, jer ponekad iako na prvi pogled izgledaju isto, imaju sitne razlike (sa svrhom) pa se nekad mogu nezeljeno izazvati poteskoce, stoga bolje je igrati na sigurnu kartu!
No kada sam ih otvorio… uocio sam jednu nelogicnost… naime iako su svi sa iste plocice, i poslagani jedan do drugog, jedni preklopnici su bili zapravo tamnih kontakata (sto je i za ocekivati za uredjaje stare 30 i kusur godina) dok drugi su bili znacajno cisci (iako ne dovoljno cisti), pogledajte…
Prvo ovaj:

A onda ovaj…

Objasnjenje je da je netko selektivno pristupio ciscenju ovih preklopnika, i to bi bilo ok, da opet nisu se stvari napravile gorim… pogledajte

Donje dvije strelice kazuju da se kod sastavljanja prekidaca, nosici za pricviscivanje ove plocice sa kontaktnim nizom su se prejako pritezale, zaista nema potrebe za tim! Gornje dvije strelice kazuju da se pristupilo ciscenju sa nekom dosta grubom tehnikom, cim su nastale onakve ogrebotine… opet nema potrebe za tim, bas ako se mora koristiti modelarska brusilica, onda treba u najgorem slucaju koristiti mesingane cetkice, nista drugo!

Evo kupanac kontaktnih lamica u deoksidirajucoj tekucini

Evo ih… ocisceni

Malo krupnog plana….

I u ovoj prvoj fazi sto je temeljno ocisceno…

Sada slijedi provjera ucinjenog… da bi se moglo kvalitetno izmjeriti mala otpornost, prvo iz jednazdbe moramo izbaciti testne kabele, a to cemo uciniti tako da uredjaj kalibriramo na apsolutnu omsku nulu

pa tek onda mozemo pristupiti mjerenjima, evo preklopnika

a evo i potenciometra u krajnjem polozaju

Nelose, zar ne ?
 

---

Slijedeci korak… selektori…
Vrlo zeznuta operacija za skinuti ih a da lemne tocke ostanu sve neostecene. Naime kako se plocice vec u to vrijeme vecinom nisu lemile rucno, vec "zapljuskivale na val" lemom,pa  treba prije toga sve komponente dobro ucvrstiti za plocicu da se u tom procesu ne pomaknu, a to je posebno vidljivo na selektorima

vidite ove pinove zaokruzene, oni su bili savinuti prije prelemljivanja da se komponenta (u ovom slucaju selektor) ne pomakne tijekom procesa lemljenja, i to bi bilo ok, da nije zaista vrlo zeznuto to odlemiti, naime ne smije ostati niti trunka lema ispod tog pina, jer ako ostane, prilikom ispravljanja pina, pokidati ce se lemno mjesto…
Evo ga, sve je proslo ok….

Kada sam skinuo selektore, njihova sasija je bila vrlo cudno prljava, sva na neke tockice koje su i jos uz to masne….

i evo wafera van….

nisu nesto posebno ni prljavi…. no kod selektora ove vrste nije vazno samo ovistiti vansku stranu, vec i unutrasnost kontaktinh lamica

a posebno ove koje su upusteni

Do ovakvog rezultata nije bas jednostavno doci, treba kombinirati razlicite tehnike ciscenja,  sa uljnim razredjivacem, pa kontatk sprejem, pa ultrazvucna kadica, pa ako treba opet ponoviti….
Evo ih svi na okupu ocisceni

… slijedeca grupa prekidaca dosla na red za ciscenje… ona vezana za tuner funkcije…
No, i ovdje sam uocio da je netko selektivno pristupio ciscenju prekidaca, jer vidite

pa onda i ovo….

i ovdje su se desila ostecenja lemnih mjesta, najvjerojatnije uslijed ispravljanja pinova koji su sluzili za mehanicko ucvrscenje preklopnika za plocu prije lemljenja…
To se potvrdilo kada sam otvorio preklopnike, jer opet je preklopnik 1 znacajno cisci od preklopnika 2

Nakon odlemljivanja svih elemenata plocica je izgledala ovako

dakle vidi se da osim onih prije uocenih ostecenja, nema novih…. no ima ovdje i jos jedan tvornicki problem koji jos nije postao problem
pogledajte ova dva audio kabela (lijevi i desni kanal)

cijela mehanicka veza lezi na sitnim licnama ovog kabela, a kako masa (oplet) nije ovdje spojen vec na drugom kraju tih kabela (vjerojatno da se ne zatvori petlja masa) samo pitanje vremena je kada ce se oni otkinuti. Rjesenje je specijalne stopice za montazu kabela na pcb

i onda to izgleda ovako:

sada je mehanicka veza prebacena na izolaciju, a ne na tanane licne i sada je dosta teze odvojiti kabel od pcb-a
Evo ga… sto sve treba cistiti

a evo i plocice pripremljene za ponovni prihvat elemenata (opet sam stavio traku koja sluzi da se ne slijeva kalofonij niz pinove prekidaca)… ovdje se jos bolje vidi kako su sada montirana ona dva audio kabela

…. evo i zadnji u nizu prekidaca su prekidaci za loudness i filtere…

i rastavljeni pa ocisceni….

A sad najzeznutio dio restauracije nekog big G Sansui receivera, tunerski dio… neka netko i ne pomislja zamjeniti sve elektrolite a da ne skine tunersku plocu, jer ako i uspije to bez demontaze iste, sigurno nece biti kvalitetno kako kad se skine…. a za skinuti je, uf… uf… i jos jedan uf….
Receiver izgleda dosta suplje bez nje

No, sada ona izgleda ovako

a samo na ovom dijelu zelenim tockama je oznaceno sto je mjenjano….

…. i dalje smo na tunerskom dijelu, tunerska plocica je vracena na svoje mjesto, i sada slijedi tezi dio, spajanje svih onih kabelcica i zicica…

… kao sta se da viditi, svaku ovu stopicu za konekciju kabela na stampu sam zastitio sa termo buzirom, jer kod lemljenja izolacija kabela se brzo topi, ovako termo buzir zadrzi i dalje sve na okupu…

Slijedece je stabilizirano napajanje za tunerski dio… i klasika…. ljepilo i njegov utjecaj na komponente

pa se to treba detaljno ocistiti, ali ne tako da se izgrebe ili osteti stampana plocica, nego strpljivo dio po dio…

jos jedan detalj… pogledajte kako je potamnjela plocica uslijed temperature ispod ovih keramickih 150 oma 5 W otpornika, odlucio sam ih zamjeniti sa 7W da bi bar donekle smanjio zagrijavanje. Na G8000 koji ima isto napajanje, ovaj problem nije toliko izrazen, jer plocica stoji sa gornje strane sasije, pa toplina ide od plocice (jer tunerska plocica od G8000 je manja, dok kod G9000 (G901) napajanje za tuner stoji naopako ispod plocice tunera, pa toplina ide ka plocici…
To sad izgleda ovako

promjenjeno je skoro sve, zener, elektroliti, dio otpornika i ova dva 2SC945… i donja strana

kao sta se da vidit, opet sam zelemio maticu koja je ujedno i ekektricni spoj kolektora tranzistora za stabilizaciju….

A sad rak rana G9000/8000 receivera…. connected/separated prekidac, to je prekidac koji spaja / razdvaja preamp dio od izlaznog stupnja, i toliko se zaprlja da u 70% problema sa nestankom lijevog ili desnog kanala (ili oba!) uzrok je on. Mnogo bolje je rjesenje bilo sa onim kratkosponicima na cinch uticnicama…. no, kao sto se moze vidjeti, i na ovom bi ubrzo poceli problemi…

pa sam ga detaljno ocistio

ali i modificirao… naime kako je ovaj prekidac dosta otvoren, pokusao sam ga zastiti ovako

sa termobuzirom… evo ga instaliranog na svom mjestu

Na ploci tonskih kontrola netko je vec prije obavio recapping (mjenjanje elektrolitskih kondenzatora), i zadovoljan sam sa izborom tipa kondenzatora (sve Nichicon FG ili KZ ili ES) ali nisam zadovoljan kako je to obavljeno…. evo slike

na mjestu ovih crnih 220uF 50V Nichicon KZ kondenzatora bili su manji kondenzatori od 35V, posto ovi su za broj veci (po dimenzijama) nastali su problemi sa smjestajem ovih KZ kondenzatora jer su smetale neke komponente na plocici. I sad… umjesto da se uzmu odgovarajuci 220uF 35V kondenzatori, lakse je bilo raditi ovo

prebaciti komponente koje smetaju na stranu vodova (btw, njihov polozaj je na prvoj slici oznacen strelicom)… i nije bilo druge, nego napraviti undo, skinuti ove KZ elektrolite (koji su btw odlicni za audio, ali u ovom slucaju preveliki) i to samo ove sa plavom tockom, staviti Elne Silmic od 35V, prebaciti elemente na svoje mjesto (s time da sam usput i promjenio ove folijske bypass kondenzatore) koji su oznaceni crvenim i to sada izgleda ovako

Ima jos jedna stvar u vezi ovih KZ Nichikona na ovom mjestu… pogledajte slijedecu sliku

povise njih ide ovaj limeni oklop koji sluzi da sprijeci RF smetnje na osjetljivom preamp dijelu, i kako su ovi KZ 220uF 50V  kondenzatori dosta veci, bilo je tu i problema sa smjestajem ovog crnog flat kabela… dakle, sve se to moglo izbjeci stavljanjem propisanog kondenzatora, tako da nevalja ici "glavon kroz zid" u ovim stvarima…
 

---

Sada na red je dosao ovaj specificni komad:

sklop promjenljivog kondenzatora od tuner sekcije…. Vrlo precizan finomehanicki sklop, ukomponiran sa pripadajucom elektronikom glavni je faktor kvalitete rada nekog tunera. Ono sto se ponekad mora odraditi jest ocistiti kontakte masa koji su vrlo vazni za ispravno funkcioniranje samog sklopa. No da bi se doslo do toga, prvo ga treba demontirati, ali to nije bas jednostavno….

Prvo trebamo odspojiti niti manje niti vise 8 razlicitih kabela, dio ih se vidi na slijedecoj slici

a da bi se odlemili ovi kabeli, mora se skinuti i AM antena… no najvise paznje treba obratiti na dva detalja: prvi je kolotura sa koncicima za vodjenje pokazivaca frekvencije, ako te stvari nistu vracene tocno, bezbroj problema se javlja kod namatanja koncica i vodjenja pokazivaca… drugi je prikazan na ovoj slici

ovaj zupcanik i mehanicka kocnica moraju tocno u zubac biti postavljeni, a tako se lako rasuje prilkom montaze… kazem dosta paznje i strpljenja treba da bi se to tocno vratilo sve nazad…
Ima i ovaj detalj…

nije mi jasno sto je netko isao odvidavati ovu vidu na ovom osjetljivom sklopu….

… i evo ga… spreman za servis….

a nakon ciscenja, treba i lezajeve rotora ponovno podmazat, ali ne dolazi u obzir prskanje, jer promjenljivi kondenzator mora biti cist i suh, za taj osjetljivi posao podmazivanja imam ovo

tako da tocno mogu dozirati ulje za podmazivanje kap po kap

Jos jedan detalj koje se neopravdano zanemaruje kod obnove ovih velikana… soft-start relej. Naime opce je poznato da troidni transformatori, pprilikom ukljucenja, povlace veliku struju iz mreze, pa da se to ublazi stavlja se sklop koji se zove soft start. Naime u pocetnom djelicu vremena, mrezno napajanje za primar troidnog transformatora ide preko 3.9 oma 17W otpornika koje ce ograniciti prvi strujni "udar" a onda odmah nakon toga ukljucuje se soft start relej koji kratko spaja taj otpornik, i elektricki ga izbacuje iz kruga…
Zbog toga je taj relej vrlo vazan za ispravno funkcioniranje uredjaja, ali ga se ne dira jer je vrlo zeznut za promjeniti…
Evo ga

U prvom planu je on, a u drugom planu je novi… sada vidite sto je Sansui radio da bi izolirao kontakte, stavljao ih je u ovu plasticnu cijev i lijepio! I sad mozete znati nevolju odljemljivati kabele na kojim je ljepilo, a kabele ne smijem kidati – kratiti jer mi moze pofaliti duzine)
Druga stvar… sto nigdje nisam uspio naci novi originalni Omron relej kojem su usice za pricvrscivanje  pri kontaktima, vec ovaj moj novi ima usice za pricvrscivanje na vrhu releja, no dobra stvar je sto su oba releja (i stari i novi) kompletno mehanicki kompatibilna, pa novom releju skinem njegov prozirni poklopac i stavim prozirni poklopac od starog… i ta-daaaa rijesen problem!
Evo starog skinutog releja sa nekompatibilnim novim poklopcom

a ovo su kontaktna dugmad od starog releja, i sad zamislite da je to ostalo tako, do kada bi izdrzalo… iako i ovako vec nisu mogle teci jace struje a da se to nije naprezalo…

I na kraju… instalirano….

strelice pokazuju kako sam ja rjesio da izolacijske cjevcice ne spadnu, naime nisam ih lijepio (ovo sto se vidi to je ostatak starog ljepila kojeg nisam mogao skiniti), lijepo sam uvezao susjedne kabele sa Sansui najlonskim koncem… i ovako je problem rijesen!

Sada na red dolaze dvije dosta jednostavne ploce, napajanja za desni i lijevi izlaz. Prvo desni… kakav je bio

neke lemne spojeve treba isto tako refreshati, pogotovo ako su lemljeni olovnim lemom koji je dobrano oksidirao, i to tako da ga se treba prvo odstraniti

pa tek onda zalemiti novim svjezim lemom

Ima tu jos odraditi nekih sitnih stvari, kao napr. ispolirati kontaktne kapice osiguraca koji su od dugogodisnjeg lezanja u lezistu matirali sto od zraka sto od prljavstine, a i kontakt tekucinama ocistiti lezista osiguraca… ocistiti oksidaciju sa kontakata konektora (BTW koji su srebrni, pa im oksidacija izgleda dosta ruznije neko sto u biti smeta… )

… evo i lijevog ispravljaca….

A sad je na red dosla ploca koja opet zbog svog polozaja u receiveru trazi dosta paznje kod osvjezavanja… radi se o ploci sa stabiliziranim napajanjima za preamp dio i sa sklopom zastite…
Naime navedena ploca je smjestenja s donje strane receivera, i naopako montirana tako da opet sva toplina koja se generira ide prema njoj a ne od nje (nesto slicno kao ona plocica ispravljaca tunera). Posto se radi zaista o dosta vaznoj ploci, sve sto je bilo sumnjivo, i sve sto je radilo u uvjetima povisene temperature je mijenjano…

… plavim tockicama je oznaceno sve sto je mijenjano…. a pogledajte kako je izgledala sasija koja je povise plocice (ili ispod kako se uzme…)

ova zatamljena su sve od tri otpornika (jedan od 5W a dva od 3W) koja se dosta griju tijekom normalnog rada… ova dva od 3 W sam promjenio sa dva Vishay 5W (jedan od ta dva se vidi na slici dolj