Evo nakon poduze vremena, odlucio sam se napisati ponesto o restauraciji na ovom Sansui receiveru, model G701. Navedeni receiver je bio kod mene, pa mogu kazati i cijelu godinu, i cekao da dodje na red da ga stavim na operacijski stol.  Skidanjem gornjeg poklopca uocio sam da u uredjaju ima dosta prasine (sto i ne mora biti lose!) ali onako na brzinu, vidim da nema tragova korozije (sto je obecavajuce!).

no…. Odmah su mi u oko pale ove dvije stvari:

Aksijalni kondenzator na mjestu radijalnog i ovaj TO220 tranzistor na mjestu TO126 tranzistora:

A gle jos ovo:

Nije se imalo originalni rastalni osigurac 6,3 x 32mm vec se stavilo 5 x 20mm, i na njega se nadolemljivalja dodatna kontaktna kapica sa svake strane….

…. Ili driverska plocica

Ocito da je jedan kanal bio stradao…. I sad… da se to sredilo kako treba, nego se sa prirucnim dijelovima doslovno krpalo, sto kazati na ovaj prastari i korodirani trimer koji sluzi za podesavanje struje mirovanja (!) ili ovaj otpornik, koji je stavljen dosta jace snage nego originalni, a njegova funkcija je bas osiguranje sklopa u slucaju prekomjerne struje! Dakle obje zamjene direktno ugrozavaju sigurnost rada uredjaja (trimer sa losim kontaktom u krugu BIAS-a, a otpornik bi, dok prekine strujni krug uslijed nekog kvara, propustio veliku struju i time prouzrocio jos teze posljedice!)

A s druge strane plocice driverskog stupnja:

… opet ista prica, pregorjeli otpornici mijenjani sa neadekvatnim. Naime ovdje su stavljani karbon film otpornici koji kod pregaranja gore bas otvorenim plamenom (!) umjesto fusible otpornika (u originalu) ili metal film otpornika koji kod pregaranja samo zadime.
I na kraju, opet neadekvatni TO220 tranzistor kojim je mijenjan originalni NEC 2SD381 (a ostavljen 2SB536 koji ni blizu nije komplementarni par ovom)

Te rasvjeta….

… lose odradjena adaptacija zaruljica da sam pomislio da uredjaj ima ozbiljnih problema, jer nakon sto sam ga ukljucio, rasvjeta uopce nije radila (pa sam pomislio da uredjaj nema uopce napajanja), da bi nakon toga jedna zarulja pocela treperiti uslijed loseg spoja…. No to ce biti sve promijenjeno.

I dalje… izlazni stupanj:

na mjesto pregorjelih Toshiba, stavljena je Motorolina (danasnji ON Semi) kombinacija MJ15003 i MJ15004, koja je na papiru jaca kombinacija, ali jedan detalj upada u oci u odnosu na ove Toshibe, Cob je na ovi Motorolama 1000pF i fT je 2MHz.

Jos jedan detalj…. Pogledajte vide kojima su bili ucvrsceni originalni tranzisori (br.2) i kojima su bile pricvrscene ove Motrole (br.1).

Sto kazati…. Neki misle da ako natraskaju kilo ove termalne paste, da ce transfer topline biti bolji. No bas suprotno, s ovoliko termalne paste transfer topline je cak i losiji, uz jos jedan nedostatak…. Ovoliko termalne paste zaprlja i nogice baze i emitera od tranzistora pa je cak i elektricni kontakt losiji! Isto tako Sansui je koristio ove vide za elektricni kontakt i kolektora od tranzistora, pa sto mislite, gdje je bolji elektricni kontakt, na vidama 1 ili vidama 2?

Sada pogledajte ovaj novi detalj:

Netko je pokusao dokuciti zbog cega receiver ne radi, pa je cak kidao veze na stampanim plocicama (valjda da odvoji odredjene strujne krugove)!?! Nevjerojatno!! I onda ih ovako pokrpao!

A ovako je taj isti netko oznacio plus i minus pol ovog kondenzatora:

Uf… bez rijeci….

Dakle, kao sto sam vec gore kazao, kod prvog ukljucenja, uredjaj nije davao nikakve znakove zivota… u biti davao je znakove zivota, ali se oni nisu razaznali! Jer em rasvjeta nije radila, em protection relej je stalno bio u protection polozaju (pa se nije cuo nikakav „click“ nakon nekoliko sekundi)

Prvo sto sam isao uraditi, a to je popraviti sve izmjene od prije, kao zamjena onog prastarog aksijalnog kondenzatora kao i rjesavanje problema zastite. Ovaj put se desilo da je zastita ostala ukljucena, ne zato sto se desio neki proboj parametara koji zastitni sklop nadgleda (kao na primjer povecani DC offset, ili pregaranje izlata itd…) vec je sklop zastite ostajao ukljucen jer neki od tranzistora u tom sklopu je curio. Naime iako su svi ispitani sa diode testom (i svi su ga prosli), jedan je zezao u dinamickim uvjetima, pa da ne gubim vrijeme, zamijenio sam ova sva cetiri sa novima:

evo koji su to:

… na slici gore, vide se i vec i jedan dio zamjenjenih napajackih elektrolitskih kondenzatora.

I, sklop zastite je proradio, sad sam mogao nastaviti sa radom….

Ne znam iz kojeg razloga je mijenjana ova 1N60 germanijska dioda sa obicnom silicijskom, no radi specificnih parametara germanijskih dioda, ja sam tu ponovno stavio novu 1N60 germanijsku diodu (roza je stara dioda koju nisam dirao, zuto je nova)

Normalno…. I ovdje je trebalo cistiti ono po zlu poznato ljepilo:

… i to sada izgleda ovako….

… i ovako…

Svakako, odlemljivani su i svi TO220 tranzistori sa hladnjacima, ispitani, promijenjena termalna pasta, i vraceni nazad.

Sto se tice releja… protection relej je samo trebalo ocistiti:

… dok Soft start relej je isto tako ociscen, ali su se ipak pojavila lagana ostecenja na kontaktnim mjestima:

… te sam ga zamijenio sa novim, istim takvim tvrtke OMRON:

(lijevo je NOS, desno je ovaj koji je bio u receiveru)

I na kraju sada stanje sa ovom plocicom izgleda ovako:

zelene tocke, pokazuju sto je sve zamijenjeno, dok ova jedna roza tocka oznacana da mi je jedan bipolarni elektrolitski kondenzator od 1uF promakao, no njega sam kasnije zamijenio sa 1uF folijskim kondenzatorom.

Sada se radovi sele na driversku plocicu, i bogme i tu ce biti posla. Kako sam u uvodu vec naveo, na toj procici servis je odradjen slampavo, pa cu prvo morati je dovest u red, pa tek onda refreshati je.

Nakon sto sam to i odradio, sad na red dolazi klasike, Sansui ljepilo, zamjena elektrolitskih kondenzatora (neki su vec i zamjenjeni na slici dolje)….

… evo, ljepilo ocisceno, a stampa na plocici sacuvana:

Posto je uredjaj bio dosta lezao bez upotrebe, odlucio sam i ove konektore od driverske plocice odlemiti, i oprati u utrazvucnoj kadici, jer dobar kontakt ovih konektora je od presudne vaznosti za ispravan rad uredjaja

I… sto je sve mijenjano na njoj….

Poluvodici – narancasto, kondenzatori – plavo, vise-okretni trimeri – crveno, klasicni trimeri – zuto, otpornici – zeleno

I Kako plocica izgleda nakon svega uradnjenog sa strane vodova:

Slijedece, sto je na redu jest plocica oznake F2852. Radi se naime o plocici sa phono preampom i selektorom ulaza.

… nakon demontaze, evo je van, spremne za servis…

… prvi korak, skidanje selektora ulaza

… uvijek napominjem, radi se o vrlo slozenoj operaciji odlemljivanja, jer selektor ima mnostvo nogica nalamljenih na plocicu sa vrlo tankim stampanim vodovima (jer tu ne teku neke jake  struje), pa samo trenutak nepaznje tipa slabo odstranjivanje starog lema ili pregrijavanje lemilicom lemne tocke, moze izazvat ostecenje stampanih vodova.

I… evo kako izgleda npr. zadnji wafer nakon 35-40 godina

a evo ih sva tri vanka, spremnih za tretman ciscenja

… i nakon prve faze ciscenja, ide finalna faza, ultrazvucna kadica. Iako waferi izgledaju cisto vec sada,

Na slijedecoj slici….

… vidi se da ima tu jos prljavstine, jer se tekucina za ciscenje dobrano zamutila!!

Finalni rezultat je:

Jedan detalj….

Primijetio sam da ovaj konektor stoji ukrivo! Naime u procesu proizvodnje nije skroz legao a bio je zalemljen, pa je to ispravljeno

I…. evo ga…. Svi potrebiti elementi su zamijenjeni

i, plocica sa strane vodova izgleda ovako

Sada slijedi vrlo zahtjevna operacija ciscenja prekidaca i potenciometera. Naime velika vecina ljudi koje restauriraju vintage uredjaje ili ih ne diraju, ili ih diraju i to samo one koje imaju problema sa kontaktima, i to na nacin da ih samo poprskaju sa kontakt sprayem i provrte potenciometar 10-tak puta, i to je to! No problem ce se vrlo brzo vratiti.

Naime svaki potencioetar (a i neki prekidaci) u sebi imaju mast za podmazivanje odredjenih pokretnih dijelova, i prskanjem kontaktne tekucine napamet, a da se ne rastavi potenciometar (ili prekidac), rezultira s time da se ta masnoca razrijedi, i onda rasprostrani po cijeloj unutrasnjosti potenciometra! Plus toga, vecina klizaca i kontaktnih mjesta, tokom svih ovih godina bude toliko korodirano i zaprljano, da nema te carobne tekucine koja ce to ocistiti, a da se ne rastavlja potenciometar. Dakle… nema laganog nacina za to srediti kako treba!

Ja sam prvo krenuo sa ova dva potenciometra: Volume i balance

Detalj balance potenciometra, kojem sam uspio odstraniti dio kojim je bila zakovana metalna plocica (a opet ostavio dovoljno materijala da ga opet mogu zakovati)

Naime, ovi dijelovi nisu predvidjeni da se servisiraju, vec kada bi otkazali svoju poslusnost, oni su bili mijenjani. Ali problem je u tome da danas, nakon 35- 40 godina nema ih za kupiti, vec smo prisiljeni servisirati postojece.

Slijedeca faza:

… ovdje je gornji wafer vec odstranjen, i ukazao se klizac, koji zapravo je u vrlo losem stanju! Dobro da je imao ikakvog kontakta!

Nadalje:

… sada vec vidimo oba potenciometra rastavljena „na proste faktore“ Vidi se na slici da su svi dijelovi, od wafera do klizaca bili i zaprljani sa nekom mascu (vjerojatno prskani sa WD40 kroz povijest) i korodirani, te su svi dijelovi skoro potpuno crni!

Nadalje:

… e… sad je vec stvar drugacija! Obratiti pozornost na waferima svijetle dijelove. Ti svijetli dijelovi su tiskani vodici (nemaju elektricnu otpornost) i da bi se ovako ocistili treba dosta strpljenja. Naime, nikakva sila se ne smije primjenjivati!  Moj postupak je slijedeci: Prvo ih uvalim u posudicu sa uljnim razredjivacem (NIKAKO NE NITRO!!), da ih dobro odmastim. Dok su unutra, sa mekanim kistom ih cistim koli ko se mogu ocistiti. Nakon toga vadim ih van i ispusem sa komprimiranim zrakom. Nadalje… poprskam dijelove sa KONTAKT60 sprayem, i ostavim preko noci. Nadalje… sutradan te dijelove u ultrazvucnu kadicu, pa nakon toga… ponovno ispuhivanje komprimiranim zrakom… i finalni tretman…. Kontaktne povrsine namazem sa tankim slojem kontaktnom masti:

… i krenemo na sastavljanje:

Na slici gore vidi se kako sam zakovao osovinu balance potenciometra nanovo, a na volume potenciometru nova self-lock podloska…

Posto volume potenciometar ima click pozicije kod rotacije, trebamo i podmazat nazubljeni prsten sa bijelom litijumskom masti:

i….

… evo ih gotovih i ispitanih! Ova faza je gotova!

… nastavljamo dalje…
Sada na red dolaze prekidaci „Audio muting“ i „Loudness“

… opet pazljivo rastavljanje i ciscenje…

… te sastavljanje …

… pa onda uticnica za slusalice….

… rastavljena i ociscena ….

… „Tone“ preklopnik….

… kontaktne lamice detaljno ociscene …

… i sastavljen ….

…. „Bass“ i „Treble“ potenciometri kakvi su bili kad sam ih otvorio …

…. Pazljivo ocisceni (da se ne osteti osjetljivi grafitni vodljivi sloj)….

…. I sto je ocisceno u ovo fazi …

Isti postupak je odradjen i za ostale elemente na prednjoj ploci, no nema smisla da sad sve to opet opisujem…

Sada se prebacujemo na zadnji dio uredjaja…

… kao sto se vidi na slici, rastavljen je kompletno izlazni dio sa hladnjacima te cinch blok… to sam morao uciniti da bi mogao detaljno ih ocistiti. Jer pogotovo TO3 socketi su bili zamazani od prekomjerno dozirane termalne paste…

… pa se moralo pristupiti ciscenju i pranju tih socketa….

… no… i tu je netko ostavio svoj „potpis“ neadekvatnom zamjenom vjerojatno pregorjelog elementa, pogledajte:

… em ovaj emiterski keramicki otpornik nije zamijenjen adekvatnom otpornoscu, vec nije niti adekvatnom snagom, to je ispravljeno, naravno.
Takodjer su i zamijenjeni neadekvatni Motorola izlazni tranzistori sa NOS originalnim 2sb554 2sd424 Toshiba izlaznim tranzistorima.

… Stavljena nova termalna pasta na hladnjak izlaza…

I uslijedilo prvo paljenje koje je proslo OK sto se tice audio sklopova i napajanja (lijepo se bias stimao, DC offset skoro na nuli…)
No… tuner nije ok….
Prvo sto sam uocio jest da se stanice tesko postavljaju…. Uzrok los i korodiran spoj mase sa rotirajucim dijelom promjenljivog kondenzatora, trebalo je to detaljno opet ocistiti (NE agresivnim sredstvima!), deoxidirati spoj, te ponovno zastititi od korozije…
No… novi problem…. Slabo se drzi pilot signal za stereo!

Zamijenio sam ovaj 2sc711 sa originalnim Matsushita tranzistorom, te trimmer za podesavanje pilot signala sa ovim viseokretnim Bourns (plavi) trimerom, te sam preventivno zamijenio i elektrolitski kondenzator u napajanju stereo dekodera… i sad stereo je proradio kako treba… no…. To nije sve!!!
Novi problem…. Muting sklop na FMu slabo radi, uzrok ova dva siva 2SC1636 tranzistora!

Nakon zamjene….

… i to je proradilo ok, tako da napokon receiver je doveden u ispravno stanje.

Uslijedilo je test izdrzljivosti, sa 8 oma 200W keramickim otporima spojenim na izlaz receivera (Strujno opterecenje!), i nakon testiranja sa raznim frekvencijana i na razlicitim snagama, finalni test….

…tjeranje do clippinga!!! I to je polozija!

Sad jos finalno dotjeravanje….

… kao na primjer poliranje ovog akrilnog stakla prednje ploce, koje je bilo puno ogrebotina. Ne trebam ni napominjat koliko energije treba utrositi da bi se dobio ovakav rezultat!

I na kraju….

Samo napomena… zuta traka stavljena oko prednje ploce je u funkciji zastite prednje ploce od ogrebotina kod manipuliranja uredjajem tijekom testiranja. Ona se naravno na kraju skida kad je sve gotovo.